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FILTRES & PORTE-FILTRES

14 Septembre 2015

Bonjour à toutes et à tous !

 

Aujourd'hui, nous allons parler un peu (beaucoup .. et passionnément !) de la question de l'utilisation des filtres en photographie de paysage, et plus particulièrement des filtres gris neutres (ND) et des filtres gradués (GND).

 

Qui n'a jamais été conquis par un océan lissé par une longue expositon, par un subtil filé de nuages, ou par un coucher de soleil parfaitement équilibré. Vous savez, l'instant magique d'un coucher de soleil, avec toutes ces teintes, qui nous subjugue sur l'instant, et que l'on essaye de photographier pour n'obtenir au final qu'une photo très sombre, et un ciel trop surexposé duquel ont disparues toutes les couleurs ...

 

Je suis convaincu qu'à partir d'un certain moment, tout photographe accro à la photo de paysage se pose au moins la question : "et pourquoi pas m'offrir un ou plusieurs filtres, pour (tenter de) repousser la créativité de mes images ?".

Certains s'arrêtent à cette question (même parfois avant ..), mais pour les autres, on se retrouve assez rapidement perdus dans le vaste choix proposé dans ce domaine. C'est pourquoi nous allons voir ici les solutions qui s'offrent à nous !!

 

9mm * f/8 * 25s * ISO200

Filtres : Polarisant Marumi DHG + ND400 + GND 0.9 SE

INTRODUCTION

 

Pour commencer, des filtres, pour quoi faire ? Alors que maintenant, de puissants outils informatiques nous permettent 'déjà' de repousser la créativité de nos images .. ?! Pour plusieurs raisons, à mes yeux :

 

> la première est l'intime préférence (en ce qui me concerne) de passer du temps dehors, à faire de la photo, plutôt que derrière mon écran à essayer de recréer aussi fidélement que possible les conditions réelles vécues au moment de la photo (photo qui, en fonction du retard de traitement potentiellement accumulé, peut allégrement remonter à plusieurs semaines, voire plusieurs mois ...)

 

> la seconde, c'est que les effets de ces filtres ne sont pas tous reproductibles en post traitement. C'est le cas du filtre polarisant, comme nous l'avons vu dans un précédent article, mais aussi par exemple l'effet d'une pose longue qui va lisser un mouvement

 

> enfin, certains filtres vont repousser les limites de certains appareils photos, notamment sur le plan de la dynamique.

 

 

"La dynamique ? C'est quoi ça ?"

 

Bonne question ! Tout aussi importante que la résolution du capteur ou sa sensibilité (et pourtant moins évidente à trouver sur les caractéristiques techniques), la dynamique (dynamic range) est un critère très important pour la photo de paysage. C'est la capacité à enregistrer des informations sur une plage établie entre les tons les plus sombres et les tons les plus clairs.

 

Nos yeux (et toute la machinerie qu'il y a derrière) nous offre une dynamique d'environ 24 IL (24 stops), là où les appareils photos nous offrent généralement entre 8 (compacts) et 14 IL, soit 10 IL de moins (pour les meilleurs appareils), ce qui est énorme !! Et j'en reviens à mon exemple du coucher de soleil, nos yeux balayent toute la scène, et compilent le tout en une image bien exposée sur tous les plans. L'appareil photo lui va être bien plus limité. D'une part, la photo brute ne sera pas très flatteuse (sauf pour ceux qui cherchent à faire des ombres chinoises ^^), d'autre part cela nécessitera une bonne passe de post traitement pour récupérer les informations dans les zones sombres (dans les noirs) et les zones claires (dans les blancs), et ce dans les limites du matériel utilisé (si l'appareil possède une mauvaise dynamique, on ne récupèrera rien. S'il en a une bonne, on récupérera des informations mais dans une certaine mesure, limitée par l'apparition plus ou moins rapide de bruit)

 

C'est là qu'interviennent les filtres gradués, qui vont alors réduire la plage dynamique d'une scène afin de mieux la capter avec l'appareil photo, et réduire ainsi les besoins de post traitement. Plusieurs avantages : la photo brute est bien plus flatteuse, le post traitement est plus aisé, et il offre bien plus de possibilités puisqu'on a repoussé les limites du matériel !!

 

Il y a là aussi une façon logicielle de faire, le fameux HDR ("High Dynamic Range"), qui consiste à assembler plusieurs photos d'une même scène exposées différemment .. pas besoin de filtre, mais d'un trépied, et l'assemblage numérique n'est pas toujours évident, encore qu'il existe plusieurs logiciels qui le font, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui !! (et pour ma part, je préfère l'utilisation des filtres à des traiments type HDR, plus lourds à mon goût .. !)

 

NOTE : la dynamique évolue avec la sensibilité ISO. Ainsi, plus on monte dans les ISO, plus on réduit la plage dynamique de l 'appareil. Il est donc important, pour ce genre de travail, de photographier à ISO minimum pour optimiser la qualité finale !

 

 

 

Voila, passée cette courte (?) entrée en matière, voyons les différents filtres qui s'offrent à nous !!

 

 

 

Mes conseils : Comme précisé dans l'article, je vais parler de ce que je connais. J'ai pu tester (longuement) deux marques, HOYA et MARUMI. Sans hésitation, je recommande vivement les seconds, MARUMI DHG (très bon) ou MARUMI Super DHG (encore mieux, bénéficiant d'un traitement de surface permettant notamment un nettoyage plus aisé). Ils sont d'un excellent rapport qualité/prix, et des tests les classent généralement en tête de liste !

Pour ma part, je trouve l'effet des filtres Marumi plus chaud et plus dosé, par rapport aux HOYA qui ont tendance par ailleurs à refroidir un peu les teintes (bien que ce point soit reprenable en post-traitement).

Il existe également d'autres marques sur lesquelles je ne souhaite pas m'exprimer, ne les ayant pas testées moi-même .. je pense notamment à Cokin, B+W, etc .... !!

 

Attention à leur utilisation sur grand angle, où l'effet "secondaire" inesthétique est d'autant plus prononcé !

 

 

 

FILTRE GRIS NEUTRE (ND)

 

Entrons maintenant dans le vif du sujet !

Les filtres gris neutre ont pour fonction de limiter le passage de la lumière jusqu'au capteur. Ainsi, pour une scène identique, le fait d'ajouter un filtre va allonger le temps de pose en fonction de la puissance du filtre. Le tableau ci-dessous donne les équivalences de temps de pose en fonction du filtre utilisé (pour une base de 1/100s sans aucun filtre) :

LES FILTRES UV

 

Là ça va être rapide, ils n'ont à mes yeux aucune utilité. Certains les considèrent comme une protection d'objectif, il y a deux écoles. En tout cas, pour leur capacité à filtrer les UV, avec les appareils modernes qui le font déjà, ça n'apporte rien à l'image ! (si ce n'est une dégradation de la qualité d'image si vous avez choisi un filtre bas de gamme ...)

 

Mes conseils : pas de filtre UV. Préférez l'utilisation du pare soleil de votre objectif. ça protège très bien la lentille frontale, et ça améliore l'image (contraste, flare, etc ..)

 

 

LES FILTRES POLARISANT

 

Là aussi ça va être rapide. Non pas parce qu'ils sont inutiles (bien au contraire), mais parce que j'ai déjà traité le sujet précédemment, donc je vous invite à descendre un peu dans le blog pour trouver l'article des filtres polarisant ! :)

 

Mais pour résumer, le filtre polarisant va permettre de beaucoup plus contraster la scène photographiée. Il va aussi permettre de supprimer les reflets (sur l'eau, les vitres, la brillance de la végétation, etc ..), et d'une manière générale renforce les couleurs telles que le bleu et le vert !

 

Voici la différence entre une photo prise avec filtre polarisant, et sans filtre polarisant, pour mieux comprendre ses effets :

Sans filtre polarisant

Avec filtre polarisant

Note importante : les filtres peuvent se cumuler (dans la limite du raisonnable, on peut en empiler deux, trois maximum (s'ils sont choisis de (très) bonne qualité). En les empilant, leurs effets se multiplient. Exemple, empiler un ND2 avec un ND32 équivaut à un filtre ND(2x32) soit ND64 !

 

 

Les filtres sont des bagues plus ou moins teintées qui se vissent sur le devant de votre objectif. Généralement, le diamètre nécessaire est inscrit sur l'avant du fût de l'objectif.
 

 

Voila un filtre ND1000 (B+W 110 3.0)

Il est bien noir, c'est une forte puissance. Malgré tout, avec un objectif à grande ouverture (f/2.8 mini), il est toujours possible de faire la mise au point au travers du filtre, en pleine journée !

"Mais allonger le temps de pose, ça sert à quoi ?"

 

A plein de choses, les seules limites sont celles de votre créativité ! Mais pour donner quelques idées, voici plusieurs utilisations de filtres gris neutre :

 

> Lisser l'océan : une pose de 20 secondes minimum (mais plus c'est long, mieux c'est ...!), donne un effet brumeux à l'océan agité, on ne distingue plus les vagues, ça épure la composition, donnant un résultat que l'on ne peut pas voir à l'oeil nu !

12mm * f/13 * 30s * ISO200

Filtres : Polarisant Marumi Super DHG + ND1000

> Lisser une cascade : du très classique, mais sans en abuser, ça donne une vision toujours plus créative d'une cascade à mon goût !

12mm * f/10 * 1.6s * ISO160

Filtres : Polarisant Marumi Super DHG (Agit comme un ND2)

> Filer les nuages : à moins d'un fort vent, il faut poser au moins 40 secondes pour avoir un effet visible ! ça apporte alors une dynamique à l'image !

 

12mm * f/8 * 42s * ISO200

Filtres : ND1000 + GND 0.9SE

> Faire disparaître les passants devant ou sur un monument : effet moins connu, et pourtant pratique quand on aime les photos épurées de tout touriste .. en allongeant le temps de pose, l'image s'inscrit très lentement sur le capteur. Ainsi, les sujets en mouvement n'ont pas le temps de s'inscrire sur l'image, et n'apparaîssent alors pas sur l'image finale. Ca réduit les temps de gommage en post traitement, non négligeable !! ;)

 

12mm * f/8 * 30s * ISO100

(Ici, le temps de pose a "gommé" tous les promeneurs sur l'estacade)

Filtres : Polarisant Super DHG + ND1000

> Intégrer un fantôme à la composition : rejoignant un peu le point précédent, ici on ne va pas totalement "gommer" les passants, mais laisser le temps d'inscrire une silhouette transparente sur la photo ! ça donne un effet quelque peu mystique à l'image !

12mm * f/10 * 15s * ISO100

(Pour cette photo, la personne est restée immobile pendant environ 8 secondes, ensuite elle a bougé, ce qui donne cet effet 'fantôme')

Filtres : Polarisant Super DHG + ND1000

> Utiliser la pleine ouverture de son objectif en plein soleil : là aussi, atout méconnu des filtres ND, ils permettent d'utiliser son objectif à pleine ouverture malgré un soleil tapant. Exemple simple, faire du portrait en plein soleil, avec un objectif qui ouvre à f/1.8 ou f/1.4. On plafonne généralement la vitesse d'obturation minimale (1/2000s - 1/8000s en fonction des appareils), nous obligeant alors à fermer le diaphragme, et nous empêchant alors de réaliser un joli flou d'arrière plan. Le filtre ND va limiter l'entrée de lumière et permettre alors de photographier à pleine ouverture, en restant dans une vitesse d'obturation compatible avec l'appareil photo !

 

> etc ... il y a encore une multitudes d'autres possibilités ! C'est à vous de jouer !! :)

 

 

Alors la question ? Faut-il tous les acheter, les filtres ND ?! Bien évidemment que non .. on peut jouer sur un trio assez passe-partout que je recommande généralement : ND8 / ND64 / ND1000, qu'il faut bien évidemment accorder avec ce qu'on aime faire ou les sujets que l'on a à proximité (si on habite au bord de l'océan, ou inversement à la montagne, le besoin n'est pas le même. Dans le premier cas, on aimera lisser l'océan, y compris en journée, demandant de fortes puissances (ND1000). Inversement, en montagne, si l'on cherche les torrents et cascade en sous-bois ou la lumière est basse, les puissances nécessaires seront plus faibles (ND8-ND64). Et quand on aime tout faire, alors le trio complet est judicieux !! :D

 

Rappellons qu'ils peuvent s'empiler, ouvrant donc à pas mal de combinaisons possibles, par exemple si on combine le ND8 avec le ND64, on obtient un ND512. Par ailleurs, notons qu'un filtre polarisant agit quasiment comme un ND2, donc double l'effet de n'importe quel filtre ! Un atout non négligeable qui se trouve généralement dans toute besace de photographes de paysages !! :)

 

Notons également qu'il existe des filtres dits "Filtre ND variable" (chez Cokin par exemple), qui offrent alors sur un seul filtre une plage de puissance que l'on fait évoluer en tournant simplement la bague du filtre (comme un filtre polarisant circulaire). La puissance évolue entre ND2 et ND400 généralement. Je n'ai personnellement jamais eu l'occasion de tester ces filtres, notamment parce que les premiers sortis n'étaient pas qualitatifs, et qu'y compris sur les derniers, ils pêchent pas mal aux extrêmes. ça peut néanmoins être une bonne base de départ, afin de constater les puissances que l'on utilise le plus entre ND2 et ND400, afin d'investir si besoin dans des filtres à puissance unique si on le souhaite !

 

Côté marques, je vais simplement parler de ce que je connais. Pour les filtres gris neutre, Je travaille essentiellement avec Hoya et B+W. Je préfère ces derniers, au rendu un peu plus chaud. Car pour les fortes puissantes, il est fréquent que l'on perde la neutralité des couleurs, et on obtient alors certaines dominantes. Pour les filtres peu chers, c'est généralement une violente dominante rose/magenta, particulièrement difficile à rattraper en post traitement (sauf si on fait du N&B ..!). Chez Hoya, le rendu tend plutôt vers une balance des blancs plus froide, tandis que b+w vers une balance des blancs plus chaude. Mais tout cela est facilement reprenable en post traitement ! Mais d'autres marques proposent des filtres de bonnes qualités, comme Haida, Cokin et bien d'autres !

 

Côté diamètre, comme pour les filtres polarisants, il est judicieux de n'acheter qu'un seul filtre au diamètre correspondant au plus grand de vos objectifs (pensez à anticiper l'achat éventuel d'objectifs qui vous font de l'oeil ... on n'est jamais à l'abris ! ^^).

Il sera alors ensuite facilement adaptable aux autres objectifs à l'aide de bagues de conversion ne coûtant que quelques euros. Une belle économie, plutôt que d'acheter un filtre par objectif ... cela dit, libre à vous !! :)

Bague de conversion (52mm - 62mm)

Permet d'utiliser des filtres de 62mm sur un objectif acceptant des filtres de 52mm

FILTRE GRIS NEUTRE DEGRADES  (GND)

 

Comme vu en début d'article, ces filtres vont donc jouer sur la dynamique de la scène, permettant ainsi de mieux capter les différences d'exposition, pourtant visibles à l'oeil nu, mais difficile à retranscrire en photographie !

 

Bien qu'existant en filtres vissants, je recommande pour ceux qui s'intéressent à ce genre de filtres de passer sur un système de porte-filtre, et des filtres plats. Contrairement à leur équivalent en vissant pour lesquels la ligne de transition est fixée au centre de l'image sans possibilité de la place ailleurs, avec les filtres plats, on peut placer celle-ci où bon nous semble, et jouer avec la transition offerte par le filtre.

 

On trouve quatre transitions possibles, SOFT (SE), HARD (HE), REVERSE & BLENDER. Et les puissances évoluent de ND2 à ND16 le plus couramment

(bien évidemment, la puissance donnée du filtre correspond à la zone la plus opaque du filtre ! 

 

Voici pour rappel les équivalences :

 

   > ND2 = 0.3  :  effet très léger, et particulièrement simple à effectuer en post traitement, c'est une puissance trop faible à mes yeux

 

   > ND4 = 0.6  :  puissance moyenne, assez passse-partout, relativement simple à utiliser et à l'effet assez doux

 

   > ND8 = 0.9  :  puissance forte, plus spécifique et le rendu commence déjà bien plus à surprendre (la différence d'exposition de 3 stops entre premier plan et ciel est lissée par le filtre, ce sont des photos qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais c'est bien ce qu'on recherche ici !! :) )

 

   > ND16 = 1.2  :  puissance très forte, personnellement je ne les utilise pas (du moins pas encore ^^).

 

Notons qu'on peut superposer les filtres entre eux, là encore en restant mesuré en fonction de la qualité des filtres choisis. Mais leur effet se cumulent alors (mais leurs défauts aussi), et on peut jouer avec chaque transition pour un résultat optimal, et réglé sur le moment !

 

On trouve également des valeurs intermédiaires  (0.45 / 0.75), pour un réglage plus fin (personnellement, je préfère optimiser finement en post traitement si nécessaire (des filtres radiaux "demi-stops" sont facilement réalisables), mais ces filtres doivent certainement être destinés à ceux qui ne font pas de post traitement, et désirent une photo parfaite dès la prise de vue !)

 

 

Voyons déjà comment se compose ce matériel (ici, c'est le système HITECH 85, particulièrement adapté au format Micro 4/3) :

En haut, de g. à d. : filtre GND HE (Transition HARD) - filtre GND SE (Transition SOFT)  Porte Filtre

En bas : bague d'adaptation

HARD, SOFT, REVERSE, BLENDER ? On s'y perd ?!

 

On remarque sur l'image ci-dessus les deux transitions existantes les plus communes, HARD et SOFT. La transition HARD est généralement très adaptée pour une scène à l'horizon bien marqué, par exemple en bord de mer. Inversement, la transition SOFT est mieux adaptée à une scène où la limite entre le premier plan et le ciel est moins marquée. Ce n'est pas une science exacte, c'est au fil de l'expérience qu'on apprend à les maîtriser et à en préférer plutôt un que l'autre ... il m'arrive d'utiliser un SOFT face à l'océan, parce que les conditions du moment y sont plus sujettes, et inversement, un HARD à la campagne. Un HARD est en revanche légèrement plus simple à utiliser, car la transition étant bien marquée, il est plus facile de la visualiser dans le viseur (ou sur l'écran) et de la placer correctement !!

 

On dit également qu'il est préférable d'utiliser des filtres SOFT avec un objectif Grand Angle, et des filtres HARD avec un télé objectif. C'est pas faux, mais pas toujours vrai !! ^^

 

On trouve également la transition REVERSE. C'est en fait un HARD, qui se ré-éclaircit sur le haut du filtre. Pour une utilisation assez spécifique aux couchers de soleil, lorsque la zone la plus lumineuse et juste au dessus de l'horizon !!

 

Pour finir, on peut trouver également les filtres BLENDER, mais ils doivent avoir une utilisation qui m'échappe. Leur transition est encore plus allongée que les SOFT (déjà pas toujours évidente à mettre en oeuvre), rendant à mes yeux leur utilisation peu efficiente .. bref, je ne les conseille pas ! (à tort peut-être ... je ferai peut-être un correctif dans quelques semaines ^^)

 

Voici ce que donne le montage du porte filtre équipé d'un filtre, sur un Olympus EM5 + 12-40mm f/2.8 :

Porte Filtre HITECH 85 sur EM5 + 12-40mm

Le porte filtre est modulable et permet de placer entre 1 et 3 filtres. On peut alors y glisser des filtres GND, bien sûr, mais aussi des filtres gris neutre disponibles également dans ce format (sur la photo, il n'y a qu'un seul emplacement de monté !)

 

Plusieurs marques proposent plusieurs systèmes de dimensions différentes. Prenez soin de choisir un système compatible avec la dimension de votre matériel, mais aussi compatible avec votre budget, car il y en a pour toutes les bourses !! ^^

 

Des systèmes sans marques disponibles sur la toile pour quelques dizaines d'euros, aux célèbres systèmes LEE et leur filtres en verre (plus résistant aux rayures, mais moins au choc ..) qui représente un investissement de plusieurs centaines d'euros.

 

Entre les deux se trouvent des sytèmes 'compromis', comme Cokin, NISI, Singh-Ray ou Hitech par exemple, et ses filtres en résine (moins résistant aux rayures, mais incassables).

Hitech propose plusieurs dimensions, 67mm adapté aux compacts et petits hybrides, 85mm adapté aux hybrides et petits réflexes, et 100mm qui rejoint les dimensions du système LEE 100, adapté au matériel plus conséquent ! Attention cependant aux délais de livraison avec le système LEE, toujours relativement problématique avec peu de revendeurs !

 

Certaines dimensions sont communes entre plusieurs marques (la 100mm par exemple), ce qui permet de pouvoir bénéficier de deux gammes de filtres, augmentant alors le choix !

Préférer un porte-filtre en aluminium, pour une meilleure durabilité. Quant aux filtres, résine ou verre, là ça dépendra de vos goûts, et surtout de votre budget. Néanmoins, ici comme dans de nombreux domaines, force est de constater que plus c'est cher ... mieux c'est ! Ainsi, les filtres LEE représentant un non négligeable investissement, vous offriront la meilleure neutralité de couleur (enfin, c'est ce qu'on dit .. je ne l'ai pas testé personnellement .. j'y ai préféré le compromis Hitech !! :) )

Filtre GND (à g.) VS post traitement numérique (à d.)

 

Contrairement aux effets de filtres polarisants ou gris neutre dans certains cas, l'effet d'un filtre gradué est reproductible en post traitement, dans les limites des capacités de l'appareil photo. Dans cet exemple, l'ensemble est le même (Olympus EM5 + 12-40mm f2.8). La dynamique proposée par l'EM5 est de 12.3 EV ce qui est déjà très bon.

 

En revenant de mon voyage en Irlande du Nord, j'ai ainsi pu rééquilibrer cette photo du château de Dunlunce étant donné que j'étais parti là-bas sans filtre GND (notons que ça m'a tout de même pris un certain temps ... non négligeable !^^).

La photo de gauche est quant à elle déjà équilibrée à la prise de vue avec un filtre GND, permettant d'assombrir le ciel et éclaircir le premier plan !

 

On remarque ainsi que le rendu est atteignable de façon assez semblable avec les deux méthodes ! :)

Pour aller plus loin, un filtre GND aurait été compliqué à utiliser sur le chateau de Dunlunce. Il m'aurait été difficile de placer la transition, pour en même temps éclaircir tout le premier plan + le château, et assombrir le ciel et surtout la partie autour du soleil !! Pour ce genre d'image, le post traitement numérique offre un peu plus de souplesse, avec les limites déjà énoncées !

 

Et en parlant de limites : j'ai pu remarqué également que c'est d'autant plus délicat de récupérer des informations dans les sombres ("déboucher les ombres") lorsque l'image est une pose longue. Je ne saurais l'expliquer, mais de la même manière que si l'on monte en ISO, j'ai la sensation que la plage dynamique est également réduite en fonction du temps de pose, au délà de la seconde (d'où mon choix d'être passé sur ce système, appréciant autant les images à l'exposition équilibrée que les poses longues, ainsi que les deux réunies !! (Cf. première photo de l'article).

12mm * f/4 * 1/60s * ISO100

Filtres : Polarisant Marumi DHG + GND 0.6HE

COMBINAISON DE PLUSIEURS FILTRES

 

Maintenant que l'on a vu un peu tous les effets de ces différents filtres, se pose la question de les cumuler ... il n'y a aucune contre indication, si ce n'est de garder en tête que chaque filtre ajouté devant un objectif est une source de détérioration de l'image. Il faut donc doser !! :)   (de la même manière qu'il serait assez incohérent d'investir une fortune dans un objectif qualitatif pour ensuite l'équiper de filtres bas de gamme ..)

 

Par ailleurs, si l'on joue à empiler les filtres sur un objectif grand angle, on va rapidement être confronté à un vignettage physique, c'est à dire que le plastique des filtres (ou du porte filtre) finira par être visible dans les coins de l'image .. donc soit on zoome, soit on accepte un violent recadrage après coup, soit on se limite dans le nombre de filtres ! :D

 

Avec un équivalent (FF) 24mm, je parviens à empiler PL + ND + GND (85mm) sans vignettage (et mes filtres ne sont pas 'slim')

Avec un équivalent (FF) 18mm, je dois en enlever un des trois (généralement c'est le polarisant qui saute)

 

On peut donc combiner un filtre polarisant (PL) avec un ou plusieurs filtres gris neutres (ND), ou encore un filtre gris neutre (ND) avec un ou plusieurs filtres gradués (GND), voire même combiner les trois, comme sur la première photo de l'article. Leur effet reste efficient, le polarisant supprimera d'éventuels reflets sur l'eau (et en agissant comme un filtre ND2, il va également doubler le temps de pose), le filtre ND va allonger le temps de pose en fonction de sa puissance, et le filtre GND va équilibrer l'exposition de la scène.

 

On peut également combiner filtres vissants et filtres plats  (bien sûr dans ce cas, on commence par fixer le ou les filtres vissants sur le filetage de l'objectif (eux-même équipés d'un filetage pour pouvoir en empiler d'autres dessus si l'on souhaite), puis de monter le porte filtre sur le dernier filtre vissant).

Ou passer sur un système uniquement de filtres plats (ND et GND). Ce n'est pas le choix que j'ai fait, bien que pourtant plus pratique dans certains cas (notamment pour faire la mise au point, il suffit de faire glisser les filtres, alors qu'avec les filtres vissants, il faut dévisser puis revisser, ce qui se complique quand l'un des filtres vissants est un polarisant qui a une bague libre (tournante) ... On s'arrache vite les cheveux, mais on apprend à être prévoyant et faire la mise au point avant de monter tout le barda ! :D  Mais aussi pour plus rapidement interchanger les filtres et jouer sur les puissance pour affiner nos paramètres de prise de vue .. moi je joue sur l'habitude, et puis quand on a peu de filtres ND, ça limite le choix (et la perte de temps) sur le terrain ! ;)

 

J'ai donc préféré conserver mes filtres ND vissant par habitude, notamment. J'ai l'habitude de leur rendu, je les connais par coeur, et j'avais pas envie de changer, étant donné que tout ce p'tit monde fonctionne à merveille. C'est aussi dû au fait que les filtres vissants sont bien moins encombrant, et j'ai tendance à les emporter plus facilement avec moi. Je les utilise donc plus souvent. Je peux accepter de me passer de mes filtres GND, étant donné qu'il me serait alors possible de réaliser autant que possible leur effet en post traitement (c'est pour ça que je ne les emmène pas en voyage). En revanche, les filtres non reproductibles ont toujours leur place dans ma besace, en toutes circonstances (Polarisant et ND).

 

 

Ainsi, ma pochette de filtres vissants est composée :

 

   > un filtre polarisant (62mm) - Marumi Super DHG

   > un filtre ND8 (62mm) - Hoya

   > un filtre ND64 (62mm) - b+w

   > un filtre ND400 (52mm) - Hoya

   > un filtre ND1000 (62mm) - b+w

   > une bague de conversion 52mm -> 62mm  car mes objectifs de paysage oscillent entre ces deux diamètres.

 

Avec ça, je suis paré à pas mal de situations !! :)

 

 

Pour les filtres GND, je répondrais pareil que pour les ND. Bien évidemment, inutile de tous les avoir !! (votre banquier vous dit merci ! ^^)

 

Pour commencer, passez votre chemin sur les GND 0.3, trop légers, trop peu utiles à mon avis. Evitez également de commencer avec des filtres REVERSE, dont l'utilisation, bien que très pratique, est particulièrement spécifique !

 

Equipez vous plutôt, pour commencer, de filtres SOFT et HARD, et jouez entre 0.6 et 0.9. De ceux que j'utilise le plus, je recommanderais plutôt le SOFT 0.9 et le HARD 0.6 ! Un excellent début, que l'on peut alors même utiliser au quotidien, pour faire ressortir un ciel sur une jolie vue de paysages (les filtres GND ne s'utilisent pas qu'aux couchers de soleil, ils peuvent également dramatiser un ciel au dessus d'un paysage ordinaire, en plein jour !! (ou ne serait-ce que garder le bleu du ciel, au lieu d'en récupérer qu'un blanc terne et sans relief ..)

 

Là encore, n'a de limite que votre créativité !!

 

Si vous avez des questions/remarques, je vous invite à les poser dans l'emplacement ci-dessous, ou directement par mail ou la rubrique 'Contact' du forum !! J'y répondrai toujours avec grand plaisir ! :)

 

A bientôt !

 

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